D117 - Iquitos: Welcome to the jungle!

Vendredi 24 Juin, nous quittons la grisaille perpétuelle de Lima, direction Iquitos, centre névralgique du bassin Amazonien au Pérou! Merci au passage à Lan Chile: grâce aux quelques vols pris depuis le debut du voyage, cet aller/retour vers la capitale de la région de Loreto nous est revenu quasi gratuit, et nous offre une alternative originale à notre parcours initial!

Iquitos se targue d’être la plus grande ville au monde injoignable par la route, on y récense un peu plus de 400.000 habitants. On attribue sa fondation aux Jésuites dans la 2nde moitié du XVIIIe siècle. La ville devient vraiment ce qu’elle est aujourd’hui à la fin du XIXe, début du XXe grâce au bref boom du caoutchouc, qui la convertira en un port majeur le long de l’Amazone. Aujourd’hui, la ville concentre des activités pétrolières, forestières (même si les traités de protection ont fortement fait diminuer celle-ci) et touristique.

Viernes 24 de Junio, huimos la niebla perpetua de Lima, rumbo a Iquitos, núcleo central de la cuna del Rio Amazonas en Perú! Aprovechamos para dar las gracias a Lan Chile: con los vuelos que cogimos desde que empezamos a viajar, esta ida/vuelta hacia la capital de la región de Loreto nos salió casi gratis, y nos ofrece una alternativa original a nuestra ruta inicial!

Iquitos goza de ser la ciudad más grande del mundo a la que no se pueda llegar por carretera, allí viven unos 400.000 habitantes. Se atribuye su fundación a los Jesuitas en la 2nda mitad del siglo XVIII. La ciudad paso a ser lo que realmente es ahora a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con el efímero auge del caucho, que convirtió su puerto en uno de los más importantes a lo largo del río Amazonas. Hoy en día, la ciudad concentra actividades petrolíferas, forestales (aunque los tratados han disminuido mucho la explotación) y turística.

Iquitos est une ville étonnante, vivant au rythme de “son” fleuve. Ici, il pleut plus de 250 jours par an (on peut en témoigner), ce qui donne aux rues leur air négligé, passé et quelque peu abandonné. Ce sont ces édifices coloniaux perdus ça et là, aux couleurs passées par les ans et le climat, qui donnent son charme à cette ville unique. Ici, tout déborde de vie: les véhicules à 4 roues ont abandonné la ville ou presque, à quoi bon s’encombrer dans une ville qu’on ne peut quasiment pas quitter? Iquitos, c’est le royaume des motos, mobylettes et des moto-taxis, ces espèces de calèches montées sur des motos des années 70, qui filent dans les rues en pétaradant et en laissant derrière elles une furieuse odeur d’essence. Le vrombissement des moteurs ne s’arrête jamais, traverser une rue est une aventure! Sur le “Boulevard”, au bord du fleuve, les musiques des bars se concurrencent, et les terrasses ne désemplissent pas. A 2 pas de là, la Place d’Armes et les principales rues commerçantes sont un enfer pour les sens: enseignes colorées, bruit incessant, odeurs qui se mélangent au gré des gens et des machines qui se frôlent… Non, Iquitos n’est pas de tout repos, mais cette frénésie habituelle en devient communicative!

Iquitos es una ciudad sorprendente, viviendo al ritmo de “su” río. Aquí, llueve más de 250 días al año (lo podemos corroborar), lo que da a las calles un aire poco cuidado, pasado y algo abandonado. Son los edificios coloniales perdidos entre otras construcciones, con sus colores desvanecidos por los años y el clima, que dan a la ciudad este atractivo único. Aquí, todo desborda de vida: los vehículos con 4 ruedas han casi abandonado la ciudad, porque complicarse la vida en una ciudad de la que casi no se puede escapar? Iquitos, es el reino de las motos y de los moto-taxis, estos extraños carros montados en motos de los 70, que zarpan en las calles en un ruido infernal dejando atrás olores a gasolina. El ruido de los motores nunca para, y cruzar una calle se transforma en una aventura! En el “Bulevar”, en la orilla del río, las músicas del bar compiten, y las terrazas no dejan de llenarse. A pocos metros de allí, la Plaza de Armas y las principales calles comerciantes resultan ser un infierno para los sentidos: carteles colorados, ruido incesante, olores que se mezclan a medida que se cruzan la gente y las máquinas… No, desde luego, Iquitos no es una ciudad para descansar, pero esta locura frenética alrededor se vuelve comunicativa!

Le quartier le plus symbolique, le plus significatif et le plus pauvre d’Iquitos s’appelle Belén. Situé au bord de la rivière, il est principalement connu pour son marché, un concentré de vie locale, tous les jours à partir de 7h. La particularité de Belén réside dans le fait que la partie base du quartier, la plus populaire, se trouve totalement envahie par les eaux du fleuve 3 mois par an, pendant la saison des pluies. Une bonne partie de l’année, la barque est plus que recommandée pour s’y aventurer!

El barrio más simbólico, más significativo y más pobre de Iquitos se llama Belén. Ubicado en la misma orilla del río, se ha hecho famoso por su mercado, un concentrado de vida local, todos los días a partir de las 7. La peculiaridad de Belén es que la parte baja del barrio, la más popular, se encuentra bajo el agua del río durante 3 meses, en la temporada de lluvia. Durante buena parte del año, es más que recomendable usar un bote para adentrarse en aquella parte de Belén!

A peine sortis de chez nous, qu’une pluie fine nous souhaite la bienvenue… C’est probablement parti pour un moment ; en effet, arrivés au marché une heure plus tard, le ciel n’est guère plus clément… On se fraie un chemin au milieu des marchands (de contrefaçons) en direction de la grande enseigne bleue et blanche qui indique l’entrée du marché. Dès l’entrée, les odeurs nous agressent, la pluie qui goutte et transforme tout en boue nous recouvre, et on se dit qu’on est probablement dans le marché le plus sale, le plus malodorant, le plus cahotique qu’on ait eu l’occasion de visiter! Sous des bâches de fortune, les longs étals de poissons de tout type, de fruits et légumes inconnus, de viande ou de poisson séché ou fumé à l’odeur aigre, se succèdent… On n’a pas encore mis les pieds dans la partie basse! Nous y voilà bientôt, mi-curieux, mi-inquiets de découvrir ce qui nous y attend! En bas, c’est un monde surréaliste qui s’ouvre à nous: les rues sont couvertes de boue et les déchêts laissés là par la récente descente des eaux s’entassent entre les maisons. Les maisons justement, sur pilotis, tiennent encore on ne sait comment… Au bout de la route, le fleuve, et quelques régimes de bananes négligemment jetés sur la chaussée grisâtre, pour être chargés à l’épaule par quelque vieil homme passant par là. Ici, pas de gêne, les gens vaquent à leur occupations et nous croisent sans nous voir; tant mieux, on profite de cette vision d’un autre temps, semblable à l’image d’un port colonial d’antan: crasseux, malfamé mais authentiquement vivant!

Apenas salimos de casa, que una llovizna fina nos desea la bienvenida… Es muy probable que dure un buen rato; de hecho, cuando llegamos al mercado una hora más tarde, el cielo no parece mucho más favorable… Encontramos un camino en medio de los comerciantes (vendiendo falso) rumbo al gran cartel azul y blanco indicando la entrada del mercado. Nada más entrar, los olores nos agreden, la lluvia que gotea y transforma todo en barro nos cubre, y pensamos que sin duda es el mercado más sucio, maloliente y caótico que se nos haya dado la oportunidad de ver! Bajo plásticos improvisados, las largas mesas desbordan de pescado de todo tipo, de frutas y verduras desconocidas, de carne o pescado seco o ahumado con olor agrio… Y eso que todavía no hemos puesto el pie en la parte baja! De pronto nos acercamos allí, medio intrigados, medio preocupados a la idea de descubrir lo que nos espera! Abajo, es un mundo surrealista que se abre: las calles están cubiertas de barro, y la basura que dejó la reciente bajada del agua se amontona entre las casas... Las casas, por cierto, sobre pilotes, siguen en pie sin que nadie pueda explicar cómo… Al final de la calle, el río, y algunos racimos de plátano dejados en el suelo gris, para que cualquier viejo que pase se los cargue a la espalda. Aquí, no hay vergüenza, la gente va a lo suyo y nos cruza sin parecer vernos; mejor así, aprovechamos esta visión de otro tiempo, parecida a la que se puede tener de un puerto colonial antaño: sucio, inseguro, pero tremenda e auténticamente vivo!

A peine arrivés, le temps de s'habituer à l'humidité, de préparer nos affaires et nous voilà partis pour Nauta, une petite ville située à quelque 100km de là, au bout de la route, sur les rives du Río Marañon. C'est un petit village typique, avec son marché aux multiples saveurs et ses petites maisons de bois, son port et ses embarcations de tout type. C'est ici qu'on fait la connaissance de Geiner, qui sera notre guide pendant les 3j. On monte à bord d'un "peque-peque", une barque traditionnelle, et c'est parti le long de la rivière, en direction de l'embouchure du Río Ucayali que nous allons remonter. Pour l'anecdote, c'est à cet endroit précis que naît officiellement l'Amazone sous le nom qu'on lui connaît!

Apenas llegamos, tiempo para acostumbrarse a la humedad, para preparar las mochillas y nos vamos pronto a Nauta, una ciudad pequeña a unos 100km de allí, al final de la carretera, a la orilla del Río Marañon. Es un pueblo típico, con su mercado de múltiples savores y sus pequeñas casas de madera, su puerto y todo típo de botes. Aquí es donde encontramos a Geiner, nuestro guía durante los 3 días. Subimos a bordo de un "peque-peque", un barquito tradicional y empezamos bajando hacia la embocadura del río Ucayali, que vamos a subir. En este cruce es donde nace el Río Amazonas tal y como lo conocemos.

Le long des rivières aux eaux calmes de la quebrada Cumaceba, à l'ombre des arbres centenaires, au milieu des palmiers ou dans les zones marécageuses et les lagunes, la jungle est un monde impitoyable qui se laisse difficilement apprivoiser.

En bateau puis à pied, nous avons découvert les merveilleux paysages du poumon vert de la planète qu'est l'Amazonie, s'engouffrant dans les multiples cours d'eau, zigzaguant entre les lianes et les racines. On reste émerveillés par la végétation luxuriante, les multiples tons de vert, et par l'implacable force de la nature qui dévore, étouffe et empoisonne le voyageur ignorant et imprudent! On en ressort avec un respect immense pour les populations locales qui savent comment tirer avantages de ces multiples plantes et des miracles de la nature: les piqures, douleurs, fièvres, maladies, tout se soigne à condition de savoir avec quoi... et d'y croire...

A lo largo de los ríos de aguas plácidas de la Quebrada de Cumaceba, a la sombra de los árboles centenarios, en medio de las palmeras o en zonas pantanosas y de lagunas, la selva virgen es un mundo salvaje y duro que dificilmente se deja domesticar.

En canoa y luego a pie, descubrimos los maravillosos paisajes del pulmón verde del planeta que es Amazonía, adentrándonos en sus múltiples ríos, zigzagueando entre las lianas y las raices. Nos deja boquiabierta la vegetación abundante, los múltiples tonos de verde, y la emplacable fuerza de la naturaleza que devora, ahoga e intóxica el viajero ignorante e imprudente! Salimos de allí con mucho respeto por los pueblos locales que saben como sacar ventaja de este sinfín de plantas y de los milagros de la naturaleza: las picaduras, dolores, fiebres, enfermedades, todo se cura si uno sabe que usar... y si cree en la medicina...

A la lueur du jour, les oiseaux règnent sur les rives des cours d'eau Amazoniens. En remontant le courant, c'est un festival: les hérons pèchent en groupe; les "catalanes", inséparables, volent par paire et dessinent dans les airs d'harmonieuses lignes rouges ou bleues; les martins pécheurs sont le cauchemar des poissons, les vautours et autres types de faucons attendent eux sagement sur les hautes branches; nous aurons même la chance de voir 2 toucans nous survoler! Cela sans compter la multitude d'oiseaux que l'on entend chanter du fond de la jungle!

Sur terre, les fourmis et leurs gigantesques "demeures" poursuivent leur labeur, tout comme tous les autres insectes rampants (limaces, mille-pattes...). En levant la tête, on aperçoit un paresseux qui s'avance laborieusement sur sa branche, sans oublier quelque tarentule rodant par là...

Dans l'eau enfin, les dauphins roses et gris d'Amazonie sont le clou du spectacle (mais le casse tête du photographe!), tandis que les piranhas et autres poissons aux noms et saveurs exquises sont l'apanage des rivières aux eaux sombres.

Bajo la luz del día, los aves reinan sobre las orillas de los ríos de la cuenca del Amazonas. Subiendo la corriente, es un festival: las garzas pescan en grupo; los "catalanes", inseparables, vuelan por parejas y dibujan en el aire elegantes líneas rojas o azules; los martin pescadores son la pesadilla del pescado, los buitres y otros tipos de halcones esperan con serenidad en los altos ramajes; hasta tuvimos la suerte de ver 2 tucanes sobrevolarnos! Eso sin contar la multitud de aves que se oyen cantando desde el fondo de la selva virgen! En tierra, las hormigas y sus gigantescos "castillos" siguen su doloroso labor, tal y como todos los demás insectos reptantes (babosas, cien pies...). Levantando la cabeza, se ve un oso perezoso moviéndose con dificultad en su rama, sin olvidar alguna tarántula que por allí anda...

En el agua, los delfines rosas y grises de Amazonia son la clave del espectáculo (pero un desafío para el fotógrafo!), mientras que las piranhas y otros peces de nombres y sabores exquisitos se quedan en los ríos de aguas negras.

Fermez les yeux, ne bougez plus, et écoutez... Imaginez les bruits entêtants et inquiétants mille fois amplifiés, venant de partout, et la chaleur humide qui vous étreint. Vous êtes bien dans la jungle...

Cerrad los ojos, no os mováis, y escuchad... Imaginad los ruidos mareantes e inquietantes mil veces amplificados, viniendo de todas partes, y el calor húmedo que os apreta. Esta vez si, estáis en la selva...

La nuit dans la jungle, entre les moustiques et toutes ces bêtes éveillées mais que l'on ne voit pas, les lianes et les feuilles qui vous frôlent dans le noir ou les racines qui apparaissent sous la lumière blafarde de la lampe torche, est une aventure quasi mystique, déroutante pour les sens, angoissante mais enthousiasmante... C'est le royaume de la nature, et l'homme y est infiniment humble et vulnérable!

Sur l'eau, la sensation est différente: les étoiles se montrent, bienveillantes, entre les rangées d'arbres noirs, en ombres chinoises qui paraissent étouffer la rivière. Les eaux calmes sont noires, et les bruits venant de la rive atténués par l'espace. On se sent en pleine nature, dans une échappatoire au monde impitoyable qui nous entoure!

Por la noche en la selva, entre los mosquitos y todos estos animales despiertos pero que no se dejan ver, las lianas y las hojas que os rozan en las tinieblas o las raices que aparecen bajo la luz fantasma de las linternas, es una aventura casi mística, deslumbrante para los sentidos, angostiosa pero entusiasmante... Es el reino de la naturaleza, y el hombre esta allí tremendamente humilde y vulnerable!

En el agua, es otra sensación que predomina: las estrellas se muestran, condescendientes, entre las filas de árboles negros, en sombras chinescas que parecen sofocar el río. Las aguas tranquilas son negras, y los ruidos viniendo de la orilla salen atenuados por la distancia. Nos sentimos en plena naturaleza, en una escapatoria al mundo implacable que nos rodea!

La faune nocturne est des plus agréables: araignées, scorpions, tarentules, serpents, grenouilles géantes, caïmans... De belles et dangereuses rencontres en perspective!

La fauna nocturna es de las más agradables: arañas, escorpiones, tarántulas, serpientes, ranas gigantes, caimanes... Bonitos y peligrosos encuentramientos!

500 à 600 habitants, une école, 2 ou 3 églises, 4 terrains de foot, des maisons sur pilotis (la zone est sous l'eau 3 mois par an), des barques pour seule escapatoire, et un approvisionnement qui ressemble plus à de l'entraide et de la débrouillardise qu'autre chose: bienvenus à Puerto Miguel! C'est ici que nous avons pu nous balader et voir un merveilleux coucher de soleil sur le Río Ucayali! Au programme, volley ball et football, et bougies et lampes à huile à la nuit tombée (2 à 3h d'électricité par jour). Une vie bien différente...

500 a 600 habitantes, una escuela, 2 o 3 iglesias, 4 campos de futbol, casas en pilotes (la zona esta bajo el agua 3 meces al año), botes como única escapatoria, y un abastecimiento que se parece más ayuda mutua y desinvoltura que otra cosa: bienvenidos a Puerto Miguel! Es aquí donde pudimos pasear y ver una bellísima puesta del sol en el Río Ucayali! El programa: volley ball y futbol, y luego velitas y lamparas de aceite cuando cae la noche (2 a 3h de electricidad al día). Una vida muy distinta...

Une des activités des plus habituelles dans ce recoin du monde sans ressources est la pêche. Les rivières de la zone regorgent de poisson (on a pu le voir au Mercado Belen), et dès leur plus jeune âge, les gamins de la jungle montent dans leur pirogue et dès que l'école leur en laisse le temps, naviguent avec leur lance en quête de poisson frais! Nous avons été particulièrement misérables dans l'exercice, heureusement que notre guide a fait en sorte que nous ayons quelque chose dans nos assiettes pour le repas du midi!

Una de las actividades más usuales de este rincón del mundo sin recursos es la pesca. Los ríos de la zone tienen mucho pescado (como lo pudimos comprobar en el Mercado Belen), y desde muy joven, los niños de la selva se suben a sus piraguas, y en cuanto la escuela se les permite, se ponen en marcha con sus lanzas buscando pescado fresco! Hemos sido bastante mediocres en esta actividad, menos mal que nuestro guía hizo lo necesario para que tengamos algo en el plato para el almuerzo!

Après 3 jours d'aventure et d'intenses émotions, nous pouvons tous les 3 rentrer contents à la civilisation!

Después de 3 días de aventura y de intensas emociones, ya podemos volver los 3 satisfechos a la civilización!

Après tant de belle et pure nature, un peu de civilisation ne fera pas de mal! De retour à Lima et pour tuer les quelques heures nous séparant de notre bus pour notre prochaine étape, nous sommes passé voir une curiosité du coin, le "circuito mágico del agua". Il s'agit du plus grand complexe de fontaines au monde installé dans un parc public (record Guinness s'il vous plaît!). En même temps, un peu d'information sur la pollution et le traitement des déchêts, ce qui ne doit pas faire de mal vu comment les sud américains massacrent leur nature à coup de plastiques, de verres, de pneu et d'autres choses pire encore... On vous laisse profiter de ce joli parc où nous avons passé quelques heures plaisantes (beaucoup plus que ce que l'on pensait en tout cas).

Después de tanta bella y pura naturaleza, un poco de civilización no daña! De vuelta a Lima y para ocupar las horas de espera hasta que salga nuestro bus hasta la próxima etapa del viaje, pasamos a ver una curiosidad del barrio, el "circuito mágico del agua". Se trata del mayor complejo de fuentes instalada en un parque público en el mundo (record Guinness!). Además, un poco de información en la contaminación y el tratamiento de los deshechos, lo que no puede venir mal viendo como los sud americanos destrozan su naturaleza con plásticos, vidrios, neumáticos y otras barbaridades... Os dejamos disfrutar de este bonito parque donde pasamos una horas agradables (de hecho, mucho más que lo que pensábamos inicialmente).